Kitobdan iqtiboslar Эпоксидная смола для новичковmuallif Юлия Герасимова
и должно быть. Это говорит о том, что всё идёт правильно.
— Размешиваем небольшое количество смолы, и с помощью кисти аккуратно наносим тонкий слой эпоксидки сверху. Либо можно использовать УФ-смолу. Никаких изъянов больше нет, всё выглядит превосходно.
— Шлифовка может занимать около 30 мин при серьёзных изъянах, около 10 мин — при незначительном браке. Если у тебя изделие вышло идеально гладким, но осело с одной стороны, тогда долей недостающую эпоксидную смолу — после высыхания края сравняются, и в итоге изделие обретёт товарный вид.
— Если ты не хочешь возиться снова с эпоксидной смолой, то продаются специальные крема и мази для полировки. Подойдут и самые обычные средства для автомобильных фар. Они стоят дёшево и отлично справляются с задачей. Единственный минус — это, конечно, их запах. Например, полироль под брендом runway стоит всего 135р.
козернистыми материалами, то уйдет огромное количество времени и стачивающегося материала.
— Наливаем в ёмкость немного воды. Жидкость понадобится для влажной шлифовки. Я рекомендую применять именно этот способ, если ты будешь заниматься ручной обработкой изделия. Во-первых, влажная шлифовка позволяет продлить жизнь шлифовальным листам. Во-вторых, пыль от эпоксидной смолы не будет разлетаться во все стороны. Ещё один плюс — вода предотвратит сильное нагревание поверхности из-за трения, что минимизирует деформацию изделия.
— Капаем пару капель на лист — именно на тот участок, который будет подвергаться трению. Берём изделие и начинаем шлифовать нужную сторону. Если боишься переборщить, то начинай осторожно и понемногу, отслеживая изменения. Главное условие — не исказить пропорции изделия.
— В результате обработки поверхность становится матовой, непрозрачной. Многих это пугает, но так
— Нужно купить листы разной зернистости. В начале работы используются более грубые варианты. Постепенно степень зернистости при обработке должна снижаться с минимальным шагом — от P320, а у меня это даже Р240 (для самых неровных поверхностей), до P1500-Р2500. Значение 240—320 грит подходит для очень сильных изъянов изделия. Если у тебя незначительный брак, можно начинать с 400 или даже с 800 грит. Поэтапность нужна для того, чтобы при минимальных усилиях изделие постепенно становилось гладким и чистым, пока не будет достигнута идеальная ровность. Если пытаться шлифовать сразу самыми мел
Как минимизировать появление усадки
— Наливай эпоксидную смолу в форму чуть выше бортика силиконового молда. Такое называют небольшим куполом.
— При большом объёме закладывай объём смолы на усадку — замешивай чуть больше смолы.
— При окрашивании смолы сухим пигментом или красителем лучше замешать чуть больше смолы.
слоя или привести к расслоению — в итоге смола не застынет.
— Даём поверхности просохнуть. Этот пункт очень важен! Так как если влага останется в трещинах после полировки, то история повторится. Только после просушки наносим новый слой смолы.
Старайся выбирать смолы и отвердители, которые не слишком чувствительны к перепадам температуры и влажности. Например, EpoximaxX, EpoxyStore, myEpoxy, ArtEpoxy — все они прошли мою проверку: при создании изделий из них у меня такой проблемы не возникало.
Всё можно исправить! Это займет дополнительное время, но спасти изделие можно. Итак, порядок действий по удалению аминной плёнки такой:
— Дожидаемся, когда изделие полностью застынет. Смотри в инструкции, сколько конкретная смола застывает.
— Смываем плёнку. Это очень важно, так как она препятствует застыванию состава, который мы будем наносить на поверхность. Плёнка становится неким барьером, который не пропускает смолу и другие соединения. Плёнка легко убирается водой, в сложных случаях можно применить жёсткую губку. Использовать спирт, растворители или другие химические средства не рекомендую: можно повредить смолу и само изделие.
— Шлифуем наше изделие. Это обязательно, так как если не убрать аминную плёнку полностью, то она может повлиять на застывание второго
Почти во всех случаях, даже если были ошибки с пропорциями (компонентов добавлено недостаточно, но нет перебора с красителями или пигментами) или переборщили с отвердителем, помогает проверенный способ. Просто нагрей изделие максимум до 60℃, остуди, затем снова нагрей. Повтори так несколько раз, пока изделие не станет твёрдым.
Недостаточно хорошо перемешанные компоненты. Это тоже частая причина брака. Очень важно наблюдать за консистенцией при замешивании, переливать из стакана в стакан и менять траекторию помешивания. Так компоненты лучше соединяются.
— Нарушен температурный режим хранения или доставки. Теплолюбивая смола очень часто при изменениях температуры становится мутной с молочным оттенком. В таком случае следует опустить тару со смолой в тёплую воду на полчаса, и её прозрачность вернётся.
— Если тёплая вода не помогла, не волнуйся. Замешивать её можно. Компонент А при замешивании с отвердителем становится прозрачным — мутность уходит. На практике никакой негативной реакции мной замечено не было.
— Также со временем смола может помутнеть в таре. Действия те же самые, что описаны в пункте 2.