поэтическое название devbhumi (“дом богов”)» (перевод с английского здесь и далее автора).
Да, наверное, со Сваямбунатха надо начинать путешествие по Долине. Во-первых, с верхушки холма, где собственно и расположена ступа Сваямбу (по-тибетски Пакпа Щингкун – «высшие дерева всех видов»), открывается отличная панорама города: видно практически всю долину, холмы и окружающие горы. Одним из вариантов толкования тибетского названия является история о том, как Нагарджуна, выдающийся индийский мыслитель, развивший идею о «пустотности» дхарм, посетив это место, разбросал на холме свои состриженные волосы, сказав: «Да будут деревья всех видов расти вокруг этой превосходной Ступы!» С тех пор на холме произрастает большое количество разнообразных деревьев.
Вид на долину Катманду с Холма обезьян
Во-вторых, можно сразу окунуться в вихрь туристического потока, закрученного вокруг Сваямбу.
Мы начали осмотр Долины с Бхактапура. Тем не менее, поверим Флемингам – они знали, что говорили.
На Холм обезьян, а именно так смешно называется в народе место расположения буддийского комплекса Сваямбунатх, можно попасть через центральный вход с КПП для туристов или с противоположной стороны, поднявшись по длинной лестнице с более чем тремя сотнями ступеней.
По моему мнению, первый вариант лучше. Ты начинаешь осмотр не от дорожки к ступе, а слева, поднимаясь по ступеням к действующему монастырю Thukje Choeling Gompa, рядом с которым на площадке раскинулся храм Манджушри.
Манджушри – персонаж известный, бодхисаттва мудрости. Бодхисаттва – существо, стремящееся к пробуждению или тот, чья суть (саттва) – пробуждение (бодхи); в буддизме существо (или человек) обладающее бодхичиттой, которое приняло решение стать буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти всех живых существ от страданий и выйти из бесконечности перерождений – сансары.
Как только мы поднялись на площадку перед храмом Манджушри, меня охватило состояние необычайности, а может быть, даже нереальности окружающего, также появилось предвкушение чего-то удивительного, что будет дальше, когда мы пойдем выше.
Так и случилось. Сваямбунатх раскрывался нам, как книга при перелистывании страниц.
В монастыре мы тогда никого не обнаружили, кроме играющих детей и пожилого монаха, который сидел на ступенях и о чем-то тихо беседовал с юношей, примостившемся рядом. В другой раз мы смогли подсмотреть через открытое окно службу со множеством монахов и интересным действом.
Выше храма еще одна площадка, где начинаешь понимать, почему холм называется обезьяним. Куча мохнатых бродит, скачет, выискивает друг у друга насекомых и попрошайничает, выманивая у сердобольных туристов бананы и другие сладости.
Над площадкой огромнейшее дерево с толстенными ветвями! Нигде больше я не видел такой толщины ветвей как у этого гиганта. Причем, не сказать, чтобы дерево было очень высоким. От дерева открывается вид на долину и на верхушку холма, где виднеется шпиль главной ступы. На деревьях ниже иногда можно заметить орлов, которые не стесняясь занимаются своими делами в ветвях могучих крон. Один, например, усердно терзал веревку с несколькими лунгта (молитвенными флажками), видимо, пытаясь таким образом изучить язык, или добыть себе нитки для укрепления гнезда.
Пройдя буквально тридцать метров, мы увидели внизу пруд, в который детвора и взрослые бросали монетки. Монетки продавались тут же за деньги. Перед прудом большая площадка с КПП, где чуть раньше мы купили входные билеты. От пруда наверх есть ступени, ведущие мимо пруда обезьян (уже другой пруд) и туалета (кстати, неплохо обустроенного) к двум верхним площадкам: первая, где находится самая большая в Катманду скульптура Будды, а вторая со ступой Сваямбу. За скульптурой Будды монастырь, справа храм, слева ларьки и магазин художника.
Будда в красном
В тот первый раз, именно на первой площадке мы с Геннадием обменялись мнением, что если б в Непале нам удалось посмотреть только Катманду, то это уже стоило бы приезда. Шел третий день нашего пребывания в Непале.
Конечно, тогда я немного знал о стране, и не мог как следует насладиться осмотром достопримечательностей Сваямбунатха. Это сейчас, зная, что и где расположено, когда и кем построено, могу понять узор комплекса. А в первый раз просто был очарован обстановкой и испытал определенный культурный шок от увиденного. Это был другой мир. Совершенно другой, с его странной полумистической жизнью и непонятными тогда традициями. Торговцы торговали, художники предлагали, туристы смотрели и торговались, паломники освящались, и рядом со всем этим сидел в позе лотоса большущий бронзовый Будда в красной накидке, абсолютно отрешенный от гомона переговоров и туристического ажиотажа.
Один из торговцев оказался бывшим студентом нашего вуза и неплохо говорил по-русски. Предложил нам поющие чаши, говорил, что целебные и подносил опасно к причинным местам, что нас и развеселило и испугало.
В общем, когда мы, наконец, выбрались на самую верхнюю площадку, я был уже настолько захвачен Непалом, что забыл обо всем другом. Путешествие шло полным ходом, окутывая меня со всех сторон и проникая внутрь аж до самых-самых.
Да, наверное, со Сваямбунатха надо начинать путешествие по Долине. Во-первых, с верхушки холма, где собственно и расположена ступа Сваямбу (по-тибетски Пакпа Щингкун – «высшие дерева всех видов»), открывается отличная панорама города: видно практически всю долину, холмы и окружающие горы. Одним из вариантов толкования тибетского названия является история о том, как Нагарджуна, выдающийся индийский мыслитель, развивший идею о «пустотности» дхарм, посетив это место, разбросал на холме свои состриженные волосы, сказав: «Да будут деревья всех видов расти вокруг этой превосходной Ступы!» С тех пор на холме произрастает большое количество разнообразных деревьев.
Вид на долину Катманду с Холма обезьян
Во-вторых, можно сразу окунуться в вихрь туристического потока, закрученного вокруг Сваямбу.
Мы начали осмотр Долины с Бхактапура. Тем не менее, поверим Флемингам – они знали, что говорили.
На Холм обезьян, а именно так смешно называется в народе место расположения буддийского комплекса Сваямбунатх, можно попасть через центральный вход с КПП для туристов или с противоположной стороны, поднявшись по длинной лестнице с более чем тремя сотнями ступеней.
По моему мнению, первый вариант лучше. Ты начинаешь осмотр не от дорожки к ступе, а слева, поднимаясь по ступеням к действующему монастырю Thukje Choeling Gompa, рядом с которым на площадке раскинулся храм Манджушри.
Манджушри – персонаж известный, бодхисаттва мудрости. Бодхисаттва – существо, стремящееся к пробуждению или тот, чья суть (саттва) – пробуждение (бодхи); в буддизме существо (или человек) обладающее бодхичиттой, которое приняло решение стать буддой для блага всех существ. Побуждением к такому решению считают стремление спасти всех живых существ от страданий и выйти из бесконечности перерождений – сансары.
Как только мы поднялись на площадку перед храмом Манджушри, меня охватило состояние необычайности, а может быть, даже нереальности окружающего, также появилось предвкушение чего-то удивительного, что будет дальше, когда мы пойдем выше.
Так и случилось. Сваямбунатх раскрывался нам, как книга при перелистывании страниц.
В монастыре мы тогда никого не обнаружили, кроме играющих детей и пожилого монаха, который сидел на ступенях и о чем-то тихо беседовал с юношей, примостившемся рядом. В другой раз мы смогли подсмотреть через открытое окно службу со множеством монахов и интересным действом.
Выше храма еще одна площадка, где начинаешь понимать, почему холм называется обезьяним. Куча мохнатых бродит, скачет, выискивает друг у друга насекомых и попрошайничает, выманивая у сердобольных туристов бананы и другие сладости.
Над площадкой огромнейшее дерево с толстенными ветвями! Нигде больше я не видел такой толщины ветвей как у этого гиганта. Причем, не сказать, чтобы дерево было очень высоким. От дерева открывается вид на долину и на верхушку холма, где виднеется шпиль главной ступы. На деревьях ниже иногда можно заметить орлов, которые не стесняясь занимаются своими делами в ветвях могучих крон. Один, например, усердно терзал веревку с несколькими лунгта (молитвенными флажками), видимо, пытаясь таким образом изучить язык, или добыть себе нитки для укрепления гнезда.
Пройдя буквально тридцать метров, мы увидели внизу пруд, в который детвора и взрослые бросали монетки. Монетки продавались тут же за деньги. Перед прудом большая площадка с КПП, где чуть раньше мы купили входные билеты. От пруда наверх есть ступени, ведущие мимо пруда обезьян (уже другой пруд) и туалета (кстати, неплохо обустроенного) к двум верхним площадкам: первая, где находится самая большая в Катманду скульптура Будды, а вторая со ступой Сваямбу. За скульптурой Будды монастырь, справа храм, слева ларьки и магазин художника.
Будда в красном
В тот первый раз, именно на первой площадке мы с Геннадием обменялись мнением, что если б в Непале нам удалось посмотреть только Катманду, то это уже стоило бы приезда. Шел третий день нашего пребывания в Непале.
Конечно, тогда я немного знал о стране, и не мог как следует насладиться осмотром достопримечательностей Сваямбунатха. Это сейчас, зная, что и где расположено, когда и кем построено, могу понять узор комплекса. А в первый раз просто был очарован обстановкой и испытал определенный культурный шок от увиденного. Это был другой мир. Совершенно другой, с его странной полумистической жизнью и непонятными тогда традициями. Торговцы торговали, художники предлагали, туристы смотрели и торговались, паломники освящались, и рядом со всем этим сидел в позе лотоса большущий бронзовый Будда в красной накидке, абсолютно отрешенный от гомона переговоров и туристического ажиотажа.
Один из торговцев оказался бывшим студентом нашего вуза и неплохо говорил по-русски. Предложил нам поющие чаши, говорил, что целебные и подносил опасно к причинным местам, что нас и развеселило и испугало.
В общем, когда мы, наконец, выбрались на самую верхнюю площадку, я был уже настолько захвачен Непалом, что забыл обо всем другом. Путешествие шло полным ходом, окутывая меня со всех сторон и проникая внутрь аж до самых-самых.
